Parámetros del agua del acuario

Si la acuariofilia tuviera un único secreto, sería este: no cuidas peces, cuidas agua. Unos peces felices no son más que el resultado de un agua con los parámetros correctos y estables. Vamos a desglosar los que de verdad importan y a ver cómo medirlos sin agobios.

El trío que mata: amoníaco, nitrito, nitrato

Es el grupo más importante, el del ciclo del nitrógeno. Los peces y los restos generan amoníaco (NH3), tóxico; unas bacterias lo convierten en nitrito (NO2), también tóxico; y otras lo transforman en nitrato (NO3), mucho menos dañino. La regla de oro:

• Amoníaco: 0. Siempre.
• Nitrito: 0. Siempre.
• Nitrato: lo más bajo posible (idealmente por debajo de 20–40 mg/l), que se controla con cambios de agua.

Que el amoníaco y el nitrito den cero es la prueba de que tu acuario está ciclado. Todo esto se explica a fondo en la guía del ciclado del acuario.

pH, dureza y temperatura

• pH: mide la acidez del agua (0–14). La mayoría de peces de comunitario viven bien entre 6.5 y 7.5. Más que perseguir un número concreto, busca estabilidad: los vaivenes bruscos hacen más daño que un valor “no ideal”.
• Dureza (GH y KH): el GH es la dureza general (minerales disueltos) y el KH, la capacidad del agua de resistir cambios de pH. Algunos peces quieren agua blanda (neón, disco) y otros dura (guppy, molly). Elige peces acordes a tu agua.
• Temperatura: depende de la especie, pero la clave de nuevo es que sea estable, con un calentador con termostato.

Cómo medir (y cómo no)

Olvídate de las tiras de papel: son imprecisas. Usa un test de gotas, que da lecturas fiables de pH, NO2 y NO3. Mide al principio con frecuencia y, una vez estable el acuario, un control cada una o dos semanas basta. Y cada vez que añadas agua del grifo, trátala con acondicionador para eliminar cloro y cloramina antes de que toque a tus peces o a tus bacterias.